A High Line não é nova, mas muda a cada estação. É uma linha de comboio em altura, que foi reciclada, no Sul de Manhattan. Percorrê-la é conhecer uma Nova Iorque tranquila, sustentável e artística.
Texto de Ana Sousa Dias
Fotografia Reinaldo Rodrigues/Global Imagens
Primeira pergunta: o que há para contar sobre Nova Iorque que não esteja já documentado em filmes, livros, reportagens, revistas, fotografias de família, seja onde for? A resposta é nada, ou então tudo. Uma pessoa pede ajuda a um grupo de pessoas que conhecem bem a cidade e de repente todos concordam: fala da High Line. Sim, já foi inaugurada há alguns anos mas vai ver e percebes.
Percebi. Fiquei com mais um cromo na minha caderneta de heróis e chama-se Piet Oudolf. Já vão saber porquê. Antes explico que esta foi uma viagem de trabalho, todo ele focado na zona onde está desde 1952 a sede das Nações Unidas: a 1.ª Avenida, na baía das Tartarugas – a Turtle Bay que empresta o nome ao edifício-sede projetado por Oscar Niemeyer. É na verdade um complexo que envolve o edifício alto e esguio do Secretariado, o outro baixo e sereno da Assembleia Geral, dando espaço a uma praça pública. Há ainda o edifício da Biblioteca, construído mais tarde.
Não foi nada pacífica para o arquiteto brasileiro esta obra, porque tinha a forte e insistente pressão do seu mestre Le Corbusier, interessado em deixar ali a sua marca. Foi confusa a situação, com Niemeyer a retirar-se elegantemente, para dar espaço ao francês nascido na Suíça, mas o projeto que tinha foi claramente preferido por quem decidia e acabaram por fazer um compromisso entre os dois arquitetos. Passados estes anos todos, o nome consagrado é o de Niemeyer, e a leveza das linhas ali está para prová-lo.
Há sempre um português nas histórias de viagens, e este é pouco anónimo. É que foi ali, na sala esplendorosa em dourado da Assembleia Geral, que António Guterres passou a ser formalmente secretário-geral das Nações Unidas no dia 12 de dezembro do ano passado, perante uma audiência que o aplaudiu repetida e longamente.
Centrados portanto na 1.ª Avenida e arredores, ali andámos, o fotógrafo e eu, embrenhados em trabalho e muitas medidas de segurança, sobe por ali, desce por acolá, não podem ir por esse lado, mostrem as mochilas. É a sede das Nações Unidas, onde se cruzam todos os dias diplomatas e funcionários de todo o mundo, a segurança está justificada. Aliás, é território alugado à organização, internacional por excelência, não está sob a soberania do país hospedeiro, os Estados Unidos da América.
E no entanto o edifício é acessível ao público, ou melhor, tem no piso térreo espaços que podem ser visitados e até há visitas guiadas. E é bom, isso, porque há muitas obras de arte de grandes autores mundiais ali instaladas. Para abrir as (não) hostilidades, a escultura Non-Violence, um enorme Colt cujo cano está dobrado num nó. É um dos três exemplares originais da peça do sueco Carl Fredrik Reterswärd, feita na sequência do assassínio de John Lennon. Os outros estão na sede da Comissão Europeia, no Luxemburgo, e em Malmö, na Suécia, e há mais 18 cópias, de Pequim à Cidade do México. Esta é apenas uma das peças que o visitante pode admirar, e está ao ar livre para que todos a vejam.
Dei esta volta ao texto apenas para fazer caminho para o outro lado da ilha de Manhattan, onde se desenrola a High Line e onde fico a saber da existência do meu novo herói Piet Oudolf, holandês nascido em 1944 na antiga capital dos Países Baixos, Haarlem – que veio a dar origem a Harlem, bairro originalmente holandês, em Manhattan. Na verdade, Piet Oudolf não é o herói único e absoluto desta história, que resulta acima de tudo da vontade dos moradores da zona. Eles é que se organizaram e impediram o desmantelamento da linha ferroviária que tinha sido desativada em 1980 e estava coberta de lixo e plantas selvagens. Ainda hoje são os Friends of the High Line, uma organização não lucrativa, que gerem o espaço, o qual é propriedade da cidade de Nova Iorque, e são eles que juntam os fundos necessários para lhe dar a animada vida cultural que tem desde a inauguração do primeiro troço, em 2009, acrescentado de um segundo em 2011 e completado por um terceiro em 2014.
Não foi assim tão simples, foi preciso muito trabalho, muitos projetos e estudos de viabilidade, e certamente muito lobbying, mas a velha linha por onde tinham passado desde 1934 tantos comboios carregados de mercadorias ficou mesmo de pé, mantendo aquelas plataformas à superfície que fazem parte da paisagem da cidade.
O que há para contar sobre Nova Iorque que não esteja já documentado em filmes e fotografias de família? A resposta é nada. Ou tudo.
É aí que aparece o velho Piet, como figura central da equipa numerosa e variada – interdisciplinar, pois claro – que tratou da mudança. Ele é o plant designer, é essa a profissão dele, e trabalhou com a empresa de paisagismo James Corner Field Operations e com o ateliê de arquitetura Diller Scofidio+ Renfro.
Podia pensar-se que iam fazer daquilo um jardim monumental e com espécies exóticas, mas não. Tiveram o bom senso e o bom gosto de deixar lá ficar as plantas que tinham espontaneamente crescido, agora mais organizadas e tratadas, mas teimosamente loucas no seu crescimento. As espécies, sobretudo nativas, foram «escolhidas pela sua resistência, sustentabilidade e variação de texturas e cores», como se pode ler numa placa informativa.
Como qualquer pessoa, também gosto muito de jardins botânicos e jardins tropicais, mas dá-me ideia de que usar as espécies nativas traz todas as vantagens, e mostra a que ponto este passeio público foi pensado ao pormenor e com decisões que têm tanto que ver com o século que vivemos. Sustentabilidade é a palavra-chave neste raciocínio em tempo de alterações climáticas e crises a vários níveis.
Iniciamos o percurso subindo uma rampa que permite a passagem de cadeiras de rodas (noutros locais haverá elevadores para esse efeito), no ponto geralmente considerado o término, na Rua W 34, entre as avenidas 10ª e a 12ª. Temos a intenção de ir até à outra ponta e visitar o Whitney Museum, mas isso fica para depois. Dirigimo-nos ao rio, para andarmos um pouco ao longo da margem – e da 12ª Avenida – no frio seco da manhã de inverno.
A estrutura do antigo caminho-de-ferro está à vista mas foi retrabalhada a pensar em quem passa, em quem quer descansar e até também nos mais novos.
E aí deparamos com uma quantidade exuberante de comboios, linhas e linhas paralelas que constituem o depósito de carruagens e composições, ao fundo da Pennsylvania Station. É uma visão gigantesca e fantástica, e o som dos comboios sobrepõe-se à banda sonora habitual da cidade – sirenes de polícia e de bombeiros, helicópteros que parecem estar sempre a voar. A baixa temperatura não impede que circulem por ali os cuidadores do jardim, devidamente identificados com coletes.
Viramos as costas ao rio e vamos em direção à 10ª Avenida, por cima da Rua W 30, e passamos por pontos de acesso com escadas – como encontraremos em todo o percurso – sobreviventes com décadas de uso. Aqui, a vegetação é apenas a que nasce espontaneamente, numa rudeza que parece convidar-nos a olhar para o rio Hudson e para o lado de lá, a zona oriental.
Estamos a caminhar por cima da 10ª Avenida, num longo percurso que nos mostra este lado da cidade, onde novos edifícios substituem os que presumimos que foram desaparecendo. A estrutura dos antigos caminhos-de-ferro está à vista mas foi retrabalhada a pensar nos mais novos. E há mesmo algumas crianças, embrulhadas em casacos e gorros, brincando por ali, em pequenas aventuras de saltos e altos e baixos, perigos imaginários porque tudo está devidamente protegido.
Continuamos a andar mas temos uma área de descanso com bancos de madeira, como se estivéssemos numa estação de comboio antiga, e aqui as plantas são mais exuberantes. Nada que ultrapasse as magnólias que nos esperam um pouco mais à frente, numa passagem entre vários edifícios de maior envergadura. Logo a seguir, um grande relvado que deve ser bem simpático para piqueniques quando a temperatura estiver amena. Por contraste, passamos depois para a zona nobre Chelsea, cheia de árvores e arbustos, e também aí imaginamos como em meses mais quentes as flores e os cheiros serão convidativos.
Deixamos a «floresta» e mais à frente temos uma paisagem que se abre sobre o rio novamente e nos mostra a Estátua da Liberdade ao fundo. É sempre bom vê-la, já se sabe, mas deparar com esta visão inesperadamente e enquanto passeamos sem pressa, com toda a carga de história e de atualidade que nos vem à cabeça, sabe ainda melhor.
Estamos numa zona que foi realmente industrial e isso sente-se nos edifícios de tijolo vermelho, já a aproximar-nos do fim da viagem. Um pouco à frente, na Chelsea Market Passage, encontramos uma esplanada onde paramos para um café que nos aquece um pouco. Dá para perceber que há aqui atividades culturais. Falta-nos caminhar ainda para chegar ao fim e procurar o Whitney Museum, mas há agora chaises longues de madeira que correm engenhosamente sobre rodas e nos obrigam a uma pausa. E chegamos à zona coberta, sobre a Rua W 14, onde vemos artistas expondo pinturas e fotografias e aproveitamos para comprar boas recordações. Resta-nos ir até à plataforma final que foi cortada abruptamente, estendida no ar para mostrar como todo este passeio podia não existir se o desmantelamento da High Line tivesse sido concretizado.
Está na hora de descer para o museu, num edifício desenhado por Renzo Piano. Pois é, mas hoje é terça-feira e portanto o museu está fechado. A arte dos séculos XX e XXI fica por ver, nada a fazer. Em alternativa, há galerias por perto e um almoço bem bom e supersaudável no Bubby’s (73 Ganservoort Street). A decoração e a comida confortam-nos devidamente. Mas nada de tranquilidade excessiva, que a nossa longa caminhada vai levar-nos ao World Trade Center e aqueles dois lagos sem fundo do Memorial do 11 de Setembro vão deixar-nos sem fala.
Guia Nova Iorque
Moeda: dólares. O euro está um pouco acima do dólar. Um euro equivale a 85 cêntimos do dólar.
Fuso horário: GMT – 5 horas.
Idioma: inglês, mas em Miami o castelhano é uma forte segunda língua, devido a numerosa comunidade latina.
Documentos: passaporte com validade mínima de seis meses. Os cidadãos portugueses não precisam de visto, mas é necessário pedir autorização através do Sistema de Autorização Automática de Viagem.
Como ir
A TAP voa diretamente de Lisboa para Nova Iorque desde 792 euros.
Dormir
CROSBY STREET HOTEL
Situado numa rua tranquila no coração do vibrante Soho, um bairro com bom
ambiente e menos turístico do que muitos outros, este cinco estrelas de design contemporâneo é um verdadeiro luxo. Tem 86 quartos disponíveis, um
pátio interior e um restaurante no terraço, e fica a poucos minutos a pé do metro.
79 CROSBY STREET, NOVA IORQUE
TEL: +1 212 226 6400
QUARTO DUPLO A PARTIR DE 500 EUROS
FIRMDALEHOTELS.COM
AVALON HOTEL
Situado no bairro de Midtown, é um quatro estrelas que beneficia da sua localização e da relação qualidade-preço. Fica numa rua perpendicular à
5.ª Avenida, a 200 metros do Empire State Building e a 10 minutos da galeria comercial Macy’s.
16 E 32ND STREET, NOVA IORQUE
TEL: +1 212 299 7000
QUARTO DUPLO A PARTIR DE 82 EUROS.
AVALONHOTELNYC.COM
COMER
GRAMERCY TAVERN
O Gramercy Tavern, um clássico que continua a brilhar em Nova Iorque, é um
restaurante requintado com duas áreas distintas – a taberna, onde é servido um menu mais simples, à la carte, durante o almoço; e a sala de jantar
principal, onde há um menu de degustação para experimentar à noite. Aberto todos os dias, das 11h30 às 23h30.
Preço médio por pessoa na taberna: 40 euros; na sala de jantar principal: 110 euros o menu de degustação.
42 E 20TH STREET, NOVA IORQUE
TEL: +1 212 477 0777
GRAMERCYTAVERN.COM
JONGRO BBQ
O restaurante sul-coreano Jongro BBQ, tal como o nome indica, é especializado em carnes grelhadas (barbecue). A decoração é uma homenagem à antiga Seoul, capital da Coreia do Sul, com uma estrutura de madeira,pilares de tijolos brancos e cartazes de filmes coreanos nas paredes. A comida é boa, as doses são generosas e é bem mais barato do que os restaurantes em Koreatown. Há menus de almoço desde 9,99 dólares.
Aberto todos os dias: de domingo a quinta-feira, das 11h30 às 2h; sexta-feira e sábado, das 11h30 às 4h.
22 W. 32ND STREET, NOVA IORQUE
TEL.: +1 212 473 2233
JONGROBBQNY.COM
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